Empezar en el modelismo ferroviario no es complicado, pero sí requiere saber por dónde tirar. Este artículo va de eso: de cómo montar tu primera maqueta sin meter la pata. La diferencia entre una maqueta que acabas y otra que se queda a medias suele estar en la planificación inicial y en tener las herramientas adecuadas desde el principio. No en el presupuesto ni en la habilidad manual. En la planificación y las herramientas.
¿Qué necesitas para empezar una maqueta de tren?
Lo primero es decidir si vas con un set de inicio o construyes desde cero. Los sets tienen todo: vías, transformador, tren y algún edificio. Cuestan entre 80-150€ y sirven para probar si esto te va. Pero ojo, la calidad de las vías suele ser justita. Funcionan, pero no esperes precisión alemana.
Si prefieres piezas sueltas, te sale mejor a largo plazo. Un transformador decente ronda los 40-60€, las vías flexibles unos 3-5€ el tramo, y una locomotora básica desde 50€. Con 200€ montas algo pequeño pero digno. La ventaja es que eliges calidad en cada componente.
Presupuestos reales por nivel
Nivel básico (200-250€):
- Tablero contrachapado 120x80: 20€
- Vías y desvíos: 60-80€
- Transformador analógico: 45€
- Locomotora + 2 vagones: 70-90€
- Material paisaje básico: 20-30€
Nivel intermedio (400-500€):
- Todo lo anterior con mejor calidad: 300€
- Central digital DCC básica: 120€
- Chip decodificador para loco: 25€
- Edificios y vegetación: 60-80€
Nivel avanzado (800€+): Ya estás comprando iluminación LED, decodificadores de sonido (50-80€ cada uno), edificios detallados de resina y te planteas un segundo nivel con rampa.
Herramientas esenciales para modelismo ferroviario
Aquí es donde mucha gente empieza mal. Comprar la maqueta sin tener herramientas decentes es como comprar un coche sin saber conducir.
- Un cúter de precisión es lo primero. Los de hojas reemplazables tipo X-Acto rondan 8-12€. Las hojas desechables se desafilan rápido, así que compra un pack de repuestos. En Lost Bunker tenemos herramientas de corte y taladro específicas para modelismo que aguantan años de uso.
- Pegamento para plástico y cola blanca son imprescindibles. El de plástico (cianocrilato básicamente) se pega en segundos pero no perdona errores. La cola blanca permite reposicionar piezas. Entre ambos, 6-10€. Nuestra sección de pegamentos tiene desde adhesivos de contacto hasta colas específicas para cada material.
- Pinzas de punta fina son fundamentales para manejar piezas pequeñas. Las de relojero van perfectas, entre 5-10€. Cuando montas desvíos o instalas detalles en edificios, trabajas con piezas de 2-3 mm. Sin pinzas decentes es frustrante.
- Un tapete de corte A4 autoreparable te salva la mesa. Los de Olfa son un estándar por algo. Entre 8-12€ y duran años. También necesitarás reglas metálicas para cortes rectos limpios. En nuestra sección de tapetes, reglas y materiales tienes todo lo necesario para trabajar con precisión.
Con 50€ en herramientas básicas vas sobrado para empezar. Luego ya añades mini taladros (30-40€) si quieres perforar plástico o madera limpiamente, o limas de precisión para ajustar piezas.
Paso 1: Elegir la escala de tu maqueta
Aquí la gente se lía más de lo necesario. Solo hay dos opciones razonables para principiantes.
Escala H0 (1:87)
Es la estándar. Un vagón mide unos 15 cm, manejable pero con detalle decente. Necesitas mínimo 120x80 cm para hacer algo que no sea un óvalo triste. La ventaja es que hay material por todas partes y los precios son razonables. Las locomotoras funcionales en esta escala arrancan desde 50€, aunque las de calidad rondan 70-90€.
El ancho de vía es 16,5 mm. Las curvas mínimas recomendadas son de radio 360 mm, pero con 420 mm los trenes largos pasan sin protestar. Un desvío estándar mide unos 165 mm de largo. Esto importa cuando planificas espacios.
Escala N (1:160)
La mitad que H0. Con 80x60 cm ya haces trazados interesantes. Perfecta si vives en un piso normal. El material es algo más caro y los dedos gordos sufren montando detalles, pero cabe en una estantería Kallax. Ancho de vía: 9 mm. Radio mínimo recomendado: 195 mm.
La pega de N es que requiere más cuidado. Una mota de polvo en la vía causa problemas. En H0 ese mismo polvo pasa desapercibido. Y las herramientas de precisión se vuelven aún más importantes. Un corte mal hecho en escala N se nota el triple que en H0.
Las escalas Z, O o G déjalas. Z es microscópica (1:220, para manías o espacios ridículos), O (1:45) y G (1:22,5) ocupan una habitación entera. No son para iniciarse.
Paso 2: Diseñar el trazado de tu maqueta ferroviaria
No hace falta software de diseño. Un papel cuadriculado y un lápiz funcionan igual de bien. Lo importante es pensar en:
- Espacio real: Mide. Luego resta 10 cm de margen por cada lado para acceso.
- Altura: ¿Todo plano o con desniveles? Los desniveles quedan mejor pero complican el cableado. Una pendiente del 2,5-3% es lo máximo razonable para trenes de mercancías. Locomotoras modernas suben hasta 4% sin rechistar.
- Accesibilidad: Vas a necesitar meter la mano ahí dentro para arreglar descarrilamientos. Zonas de más de 40 cm de fondo son inaccesibles sin desmontarlo todo. Planifica trampillas o paneles extraíbles.
Un óvalo con un desvío te aburre en dos semanas. Mejor un trazado en forma de hueso (dos óvalos conectados por vía doble) o una L aprovechando dos paredes. Permite más juego con los trenes y parece menos repetitivo. Si vas a poner estación, ponla en zona accesible. Cambiar vagones con los brazos estirados 60 cm es un coñazo.
Programas de Diseño Gratuitos
Si quieres software: SCARM (gratis, Windows) es el más usado. Tiene librerías de vías de todas las marcas. AnyRail también va bien pero la versión gratuita limita a 50 piezas de vía. Para empezar, SCARM sobra.
Paso 3: Construir la base y tablero
Contrachapado de 12 mm es lo estándar. Una plancha de 120x80 cm cuesta 15-25€ en cualquier bazar de materiales. Puedes montarlo sobre caballetes plegables (30€ el par) o fijarlo a la pared con escuadras. Si vas a caballetes, asegúrate de que tienen arriostramientos cruzados. Un tablero bamboleante es un dolor de cabeza.
Algunas personas usan foam rígido extruido (tipo XPS). Pesa menos y es más fácil de modelar montañas. Pero se deforma con el calor. Si tu casa pasa de 28°C en verano, ni lo intentes. Y el pegamento de contacto lo derrite. Solo cola blanca o pegamento específico para foam.
Otra opción son tableros de Sundeala (aglomerado de papel prensado). Admite chinchetas para fijar vías temporalmente, algo útil mientras ajustas el trazado. Cuestan algo más pero son más versátiles.
Fija el tablero antes de empezar. Una maqueta que se mueve es una pesadilla de descarrilamientos. Si usas caballetes, ancla las patas con algún peso (ladrillos, garrafas de agua) o atorníllalas entre sí.
Para cortar el tablero limpiamente necesitarás herramientas de corte decentes. Una sierra de calar o una circular portátil. Y después lijas de varios granos para dejar los bordes suaves. Empiezas con grano 120, terminas con 240.
Paso 4: Instalar las vías y sistema eléctrico
Analógico vs Digital DCC
Analógico: un transformador, un regulador, listo. Barato (40-60€) y sencillo. Pero solo controlas un tren a la vez en cada circuito. Si quieres dos trenes moviéndose independientemente, necesitas dos circuitos aislados con interruptores. Se puede hacer, pero es engorroso.
Digital DCC (Digital Command Control): cada locomotora lleva un chip decodificador y las controlas todas independientemente desde una central. Cuesta más (central desde 120€, chips 20-30€ por loco) pero si quieres operar varios trenes merece la pena. Puedes tener tres trenes parados en estación mientras un cuarto circula. Con analógico eso requiere cableado de pesadilla.
Para empezar, analógico. Luego migras si te quedas corto. Muchas locomotoras nuevas ya vienen "DCC ready" (preparadas para instalarle el chip en 5 minutos). Las analógicas antiguas requieren soldar, más complicado.
Instalación de vías
Las vías flexibles dan menos problemas que las de geometría fija. Se adaptan mejor a curvas irregulares y tienen menos uniones (menos riesgo de falsos contactos). Fíjalas con clavos pequeños de modelismo primero, sin apretar del todo. Prueba que todo funciona. Que el tren pasa sin problemas, que no hay cortocircuitos. Luego las pegas definitivamente con adhesivo de contacto o cola blanca.
El cableado va por debajo del tablero. Taladra agujeritos de 3 mm para pasar los cables y usa regletas de conexión. Nada de empalmes volando sueltos o pegados con cinta aislante. Eso falla en seis meses. Cable de 0,5-0,75 mm² es suficiente para alimentación. Los desvíos necesitan conexiones separadas si son eléctricos. Marca con etiquetas qué cable va a qué. Te lo agradecerás cuando tengas que buscar una avería.
Aquí un mini taladro de mano o eléctrico es imprescindible. En nuestra sección de herramientas de corte y taladro tienes opciones desde 20€ que perforan madera y plástico sin problemas.
Lastrado de vías
Balasto (la gravilla entre las traviesas) no es decorativo. Mejora la tracción y amortigua ruido. Las vías sin lastrar suenan a cascabel. Puedes comprar balasto ya preparado (3-5€ los 200 gramos) o usar arena fina tamizada. Lo pegas con cola blanca muy diluida aplicada con jeringuilla o cuentagotas. Deja secar 24 horas antes de pasar trenes.
Paso 5: Añadir paisajismo y detalles
Aquí es donde la maqueta pasa de ser un circuito de vías a algo decente. Y donde las herramientas y pinturas de calidad marcan la diferencia brutal.
Terreno base
Malla de gallinero arrugada formando el relieve + vendas de escayola por encima. Barato, rápido y efectivo. Una bolsa de 1 kg de escayola cuesta 5€ y da para mucho. Una vez seco, pintas con acrílicos. Marrón tierra de base, luego verdes y grises según zonas.
Las pinturas acrílicas de modelismo son clave aquí. Vallejo Model Color es el estándar, rondan 2-3€ el bote de 17 ml. Con 20€ en pintura tienes para toda la base de una maqueta mediana. Necesitas marrones (varios tonos), verdes (hierba seca, húmeda, musgo), grises para rocas y negros para sombras.
En Lost Bunker tenemos pinturas de múltiples marcas: Vallejo, Tamiya, AK Interactive, AMMO. Cada una tiene sus ventajas. Vallejo es el estándar para pincel. Tamiya va genial para aerógrafo. AK y AMMO tienen sets temáticos (tierra, óxido, vegetación) que facilitan mucho el trabajo.
Si quieres acabados más finos y rápidos, el aerógrafo ayuda. Permite degradados y texturas que con pincel son complicadas. Un kit básico de aerógrafo con compresor empieza en 80-100€. No es imprescindible al principio, pero si te tomas el hobby en serio merece la inversión. Nuestra sección de aerografía tiene desde equipos básicos hasta profesionales.
Los pinceles también importan. Los sintéticos baratos dejan marcas. Mejor invertir 15-20€ en un set de pinceles decentes: números 2, 4, 6 y 10. Los números bajos para detalles, los altos para superficies grandes.
Vegetación y césped
Césped estático electrostático queda espectacular pero cuesta una pasta (el aplicador 80-120€, las fibras 8-12€ por 50 gramos). Para empezar, espuma triturada teñida (2-4€ la bolsa de 100 gramos) hace el apaño. La pegas con cola blanca diluida al 50% con agua, aplicada con pulverizador o pincel. También existe césped en polvo (fibras cortas premezcladas) que se adhiere igual. Dos tonos diferentes quedan más naturales que uno solo.
Los árboles comprados salen a 3-8€ la unidad. Si tienes paciencia, los haces con alambre (de florista, 2-3€ el rollo), masilla epoxy (10€ un pack de 100 gramos) y ese mismo césped en polvo para el follaje. Más barato y personalizados. YouTube está lleno de tutoriales. Una tarde te haces 5-6 árboles decentes.
Para pintar árboles, vegetación y texturas naturales, las pinturas Vallejo y AK Interactive tienen gamas específicas. Verdes militares, tierras, ocres. Mucho más realista que usar verde brillante de manualidades.
Edificios y estructuras
Aquí cada uno elige. Hay kits de plástico desde 15€ (marcas como Faller, Kibri), otros de cartón por 8-12€ (menos duraderos pero útiles para probar composiciones), y edificios de resina pintados que cuestan 40€ o más. Depende de tu presupuesto y nivel de detalle buscado.
Los kits de cartón tipo "descargable + imprime" son una opción económica si tienes impresora. Hay webs con modelos gratuitos. Papel de 180-200 gramos, pegamento en barra, y paciencia. Por 0€ tienes una estación básica.
Para montar edificios necesitas pegamentos específicos. Plástico con plástico: cianocrilato. Resina: epoxy de dos componentes. Cartón: cola blanca o pegamento en barra. Tener el pegamento correcto para cada material ahorra frustraciones.
Y después hay que pintarlos. Imprimación primero (necesaria, lo hemos dicho), luego colores base, luego detalles (ventanas, puertas, ladrillos). Aquí los pinceles finos (números 0, 00) son imprescindibles. Y pintura de calidad. La diferencia entre Vallejo y pinturas de manualidades es abismal.
Iniciación al modelismo ferroviario: Consejos prácticos
Errores comunes al hacer una maqueta de tren
- Empezar sin herramientas: Intentar cortar plástico con unas tijeras o pegar con pegamento de contacto barato. Compra lo mínimo decente desde el principio. Las herramientas básicas cuestan 50€ y duran años.
- Comprar material sin medir: Un desvío de radio amplio mide 30 cm de largo. Si tu mesa tiene 60 cm, no te caben dos. Mide antes de pedir nada. Muchas tiendas tienen plantillas PDF descargables con dimensiones reales.
- Cableado improvisado: Los empalmes con cinta aislante se sueltan con el tiempo y el calor del transformador. Usa conectores de tornillo (clemas) o soldadura si sabes. Te ahorras averías absurdas a los seis meses.
- Pintar sin imprimar: La pintura acrílica directa sobre plástico se levanta al mes. Una imprimación en spray (4-6€ el bote de 150 ml) soluciona esto. Tamiya, Vallejo o Mr. Hobby hacen buenas. Una capa fina, 20 minutos de secado, listo. Tenemos imprimadores específicos para cada material.
- No probar antes de fijar: He visto gente pegar vías que no empalman bien o edificios que interfieren con el paso del tren. Prueba TODO antes de usar pegamento permanente. Circula el tren 50 vueltas. Si no descarrila, perfecto.
- Querer acabarlo todo de golpe: El paisajismo lleva tiempo. Hacer todo el terreno en un finde causa errores por prisas. Mejor por zonas. Una esquina cada semana. Disfrutas más y el resultado es mejor.
- Usar pinturas baratas: La diferencia entre acrílicos de modelismo y témperas de manualidades es brutal. Cobertura, adherencia, durabilidad. Invierte en pinturas de calidad desde el principio.
Cronograma realista
Una maqueta básica (120x80 cm, trazado sencillo, paisajismo básico) lleva unas 40-60 horas de trabajo. Si le metes 2 horas al día entre semana y 4-6 el finde, son 3-4 semanas para tenerla operativa. Luego los detalles son infinitos. Puedes estar años añadiendo figuritas, farolas, carteles.
No te agobies. Esto es un hobby, no una carrera contrarreloj. Hay gente con maquetas en construcción desde hace 5 años y están felices. Cada sesión de trabajo es entretenimiento, no una obligación.
¿Cómo saber si el modelismo ferroviario es para ti?
Si disfrutas con trabajos manuales minuciosos, planificación de proyectos largos y no te importa dedicar una tarde a pintar 20 travesaños uno a uno, probablemente sí. Si buscas gratificación instantánea, esto no es lo tuyo. El modelismo ferroviario es construcción lenta y constante.
También ayuda si te gustan los trenes reales, aunque no es obligatorio. Hay gente que solo busca un proyecto manual relajante. Funciona igual.
Y tener las herramientas adecuadas hace la diferencia. Entre trabajar con un cúter desafilado y cinta aislante o con herramientas específicas de modelismo hay un abismo. Uno frustra, el otro divierte.
En Lost Bunker tenemos todas las herramientas de modelismo, pinturas acrílicas, equipos de aerografía, pegamentos especializados y materiales de precisión necesarios para el modelismo ferroviario. Envíos a toda España con envío gratis en pedidos superiores a 50€.
Preguntas Frecuentes sobre cómo hacer una maqueta de trenes
¿Cuánto cuesta hacer una maqueta de trenes básica?
Entre 200-300€ para algo funcional de 120x80 cm en H0. Incluye vías, transformador, una locomotora, tres vagones, base y paisaje sencillo. Si aprovechas ofertas o compras de segunda mano (grupos de Facebook, Wallapop), puedes bajar a 150€.
¿Qué escala es mejor para empezar en modelismo ferroviario?
H0 (1:87) si tienes espacio para 120x80 cm mínimo. N (1:160) si vives en piso pequeño y con 80x60 cm te apañas. Las demás escalas son complicaciones innecesarias para quien empieza.
¿Qué herramientas necesito para hacer una maqueta de trenes?
Mínimo básico: cúter de precisión, pegamentos (plástico y cola blanca), pinzas finas, tapete de corte, regla metálica y lijas. Con 50€ en herramientas decentes empiezas bien. En Lost Bunker tenemos todo el equipamiento necesario para iniciarte en el modelismo ferroviario.
¿Necesito conocimientos de electricidad?
Saber conectar cables a un transformador con tornillos. Si sabes cambiar un enchufe o montar una lámpara IKEA, vas sobrado. Digital DCC requiere algo más (programar direcciones en decodificadores), pero tampoco es ingeniería. Los manuales lo explican paso a paso.
¿Cuánto espacio necesito como mínimo?
H0: 120x80 cm para algo decente con algún desvío. N: 80x60 cm. Menos que eso y estarás limitado a óvalos simples sin gracia. Si solo tienes 60x40, plantéate un módulo pequeño tipo diorama estático.
¿Qué pinturas necesito para el paisajismo?
Acrílicos específicos de modelismo. Marrones (varios tonos), verdes (hierba, musgo, vegetación seca), grises para rocas, negros para sombras. Marcas como Vallejo, Tamiya o AK Interactive son estándar. Con 20-25€ en pinturas básicas empiezas. En nuestra sección de pinturas tienes sets temáticos que facilitan la elección.